１．”袖底【（そでそこ）：袖下（そでした）】” の縫製 |
２．”袴（はかま）縫い” の着付け |
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 本袴  簡易袴 
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| 一般的に、 雛人形の袖底の部分は縫製せずに、 ”接着テープ”や”接着剤”で貼ることが多いのですが、 当店のこだわりは 雛人形の袖底 （表着、五つ衣、単、唐衣、抜き袖など）を 縫製してあります。 （縫製を外注や内職に出さず、自ら縫製します。） ※特に袖底は、 経験者でも布の性質、厚みなどにより、 ずれ易い（下駄を履く）ので、原則として、 縫製しません。 |
雛人形の袴部分においても”袴縫い”です。 （上写真）（御内裏様、随臣など） 【赤の大口（おおぐち※赤い部分） 表の袴（はかま）、マチ】を、 ズボン状に縫製してあります。 一般的に、 普及品は”まがい袴”（下写真） ※一枚の布を折りたたんで 袴がはいているように見せるつくり方。 又は、 高級品でも”簡易袴”(写真中段） ※袴をズボン状に縫製せずに ２つの筒状に分けて はかせるタイプ。 （※股の真ん中で、左右の筒をあわせ ズボン状に見せる技法。）、 が多いようです。 折角、雛飾りを選ぶのですから、 見えない所までこだわってみませんか？ |
３．袋貼り（ふくろばり） （※”貼り込み”の方法） |
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当店の製造工程において、
”貼り込み”にもこだわりを持って”袋貼り”をしています。
（※縫製部分（縫い代）のみに型紙に
糊（のり）をつけ布（衣装布）に貼り込みして、
本来の布の柔らか味を活かす手法。）
※布自体に糊をつけないので、布が硬くなりません。
※型紙と布の間に袋状の空間ができるために、
この呼び名で呼ばれます。
この工程をせずに、下の方法をとれば、
約２ヶ月はやく次の工程に取り掛かれるのですが
完成品のできあがりの布の柔らか味に差がでるため、
昔からこの工程は、はずせません。
（※見る人が見ないと分かりませんが・・・・。）
一般的に、
金襴屋に依頼して布（衣装布）の裏に、
”糊（のり）ひき”
（※布裏全面に直接糊をひき、布のほつれを抑える方法）
や
”布織布（ふしょくふ）貼り”
（※布の裏全面に、布織といわれる布をはり、布のほつれ
を抑える方法） や
”紙貼り”
（※布の裏全面に、紙を貼り布のほつれを抑える方法）
を施し、裁断の工程の手間を省く場合が多いのです。
（上の方法をすれば”貼り込み”なしで布の裁断時に、
”裁断機”や”ハサミ”で裁断することができます。
※量産にはむいている方法。）
できあがった製品に布地本来の柔か味が無くなり
薄っぺらで硬い感じに仕上がります。 |
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| 一般的に、雛人形の御姫様の衣装は、身頃部分が（裾部分と上半身の部分、袖など）多くの部品に分かれます。※原則として、当店でもこの着付けをしています。 （※ツーピースタイプ） 現在、”丸着せ”や”本着せ”をうたい文句にしている御姫様も、”表着”が着物の衣装と同じように袖付けされているだけです。 【五つ衣、単などは着物状になっていません。（※ツーピースタイプです。）】 （※ワンピースタイプ） 当店で、考案制作した”総丸着せの御姫様”の衣装は、 単（ひとえ）・五つ衣（色重ね）・表着・唐衣等、人の着用する着物と同じ仕立て方 （前身頃、後身頃、衽（おくみ）、衿、袖を着せ付け前に縫製します。）をした製法です。 （※色重ねの袖も、着せ付け後差し込むタイプではありません。） |
