1.”袖底【(そでそこ):袖下(そでした)】” の縫製 |
2.”袴(はかま)縫い” の着付け |
![]() |
![]() 本袴 ![]() 簡易袴 ![]() |
一般的に、 雛人形の袖底の部分は縫製せずに、 ”接着テープ”や”接着剤”で貼ることが多いのですが、 当店のこだわりは 雛人形の袖底 (表着、五つ衣、単、唐衣、抜き袖など)を 縫製してあります。 (縫製を外注や内職に出さず、自ら縫製します。) ※特に袖底は、 経験者でも布の性質、厚みなどにより、 ずれ易い(下駄を履く)ので、原則として、 縫製しません。 |
雛人形の袴部分においても”袴縫い”です。 (上写真)(御内裏様、随臣など) 【赤の大口(おおぐち※赤い部分) 表の袴(はかま)、マチ】を、 ズボン状に縫製してあります。 一般的に、 普及品は”まがい袴”(下写真) ※一枚の布を折りたたんで 袴がはいているように見せるつくり方。 又は、 高級品でも”簡易袴”(写真中段) ※袴をズボン状に縫製せずに 2つの筒状に分けて はかせるタイプ。 (※股の真ん中で、左右の筒をあわせ ズボン状に見せる技法。)、 が多いようです。 折角、雛飾りを選ぶのですから、 見えない所までこだわってみませんか? |
3.袋貼り(ふくろばり) (※”貼り込み”の方法) |
![]() |
当店の製造工程において、
”貼り込み”にもこだわりを持って”袋貼り”をしています。
(※縫製部分(縫い代)のみに型紙に
糊(のり)をつけ布(衣装布)に貼り込みして、
本来の布の柔らか味を活かす手法。)
※布自体に糊をつけないので、布が硬くなりません。
※型紙と布の間に袋状の空間ができるために、
この呼び名で呼ばれます。
この工程をせずに、下の方法をとれば、
約2ヶ月はやく次の工程に取り掛かれるのですが
完成品のできあがりの布の柔らか味に差がでるため、
昔からこの工程は、はずせません。
(※見る人が見ないと分かりませんが・・・・。)
一般的に、
金襴屋に依頼して布(衣装布)の裏に、
”糊(のり)ひき”
(※布裏全面に直接糊をひき、布のほつれを抑える方法)
や
”布織布(ふしょくふ)貼り”
(※布の裏全面に、布織といわれる布をはり、布のほつれ
を抑える方法) や
”紙貼り”
(※布の裏全面に、紙を貼り布のほつれを抑える方法)
を施し、裁断の工程の手間を省く場合が多いのです。
(上の方法をすれば”貼り込み”なしで布の裁断時に、
”裁断機”や”ハサミ”で裁断することができます。
※量産にはむいている方法。)
できあがった製品に布地本来の柔か味が無くなり
薄っぺらで硬い感じに仕上がります。 |
![]() |
一般的に、雛人形の御姫様の衣装は、身頃部分が(裾部分と上半身の部分、袖など)多くの部品に分かれます。※原則として、当店でもこの着付けをしています。 (※ツーピースタイプ) 現在、”丸着せ”や”本着せ”をうたい文句にしている御姫様も、”表着”が着物の衣装と同じように袖付けされているだけです。 【五つ衣、単などは着物状になっていません。(※ツーピースタイプです。)】 (※ワンピースタイプ) 当店で、考案制作した”総丸着せの御姫様”の衣装は、 単(ひとえ)・五つ衣(色重ね)・表着・唐衣等、人の着用する着物と同じ仕立て方 (前身頃、後身頃、衽(おくみ)、衿、袖を着せ付け前に縫製します。)をした製法です。 (※色重ねの袖も、着せ付け後差し込むタイプではありません。) |