前回に引き続きＦ１マシンの製作ですが、フジミからこのマシンがリリースされては作らないわけにはいかないでしょう。

よって、今回もＦ１マシンを製作していきたいと思います。セナが最後に乗ったマシン、ウイリアムズＦＷ１６です。

長い間在籍していたマクラーレンを去って、当時最強エンジンと最強シャシーの組み合わせでナンバーワンマシンであったウイリアムズに電撃移籍。誰もがセナ独走のシーズンを予想したわけですが・・・

フジミ模型から伝説のマシンがリリースされ話題沸騰。発売から１ヶ月が経過し少々旬が過ぎたようですが、今日からこのキットを製作していきたいと思います。

Ｆ１キットとしては標準的なパーツの数。最近のＦ１キットは１５０パーツ越えが当たり前ですが、それに比べればパーツ数抑えめで誰でも気軽に製作することが出来ます。

ただ、この内容で定価が５０００円（税抜き）。誰でも手軽にＦ１模型を、とはいかないですね。最近発売されたタミヤのＦ６０と比較すると同じ値段なのに少々ボリュームが少なく感じます。

まずはボディー関係のパーツから。モノコック、リアのカウルノーズコーン等々。

さすが最新のキットだけあってシャープで古くささを感じさせません。この辺はさすが最近のフジミです。

成形色は白なので、塗装のことを考えると嬉しい配慮です。もともと白と青のマシンカラーリングなので白の成形色が当たり前といえば当たり前ですが。

リアウイングは翌端板と主翼が一体化になっています。塗装のことを考えると分割してほしいところですが、バラバラですと組み立てるのが大変。この辺は組み立てやすさを優先してあえてスライド金型を使用したと思われます。分割して塗装するか、このまま塗り分けるか悩ましいところです。

どのパーツも薄くてシャープで好感が持てます。

シンプルな構成ですが必要最低限のパーツでリアルに仕上がるように設計されています。

この辺も、組み立てやすさを優先されている感じがもてます。

配線関係もモールドされているので、この辺は賛否両論わかれるところ。モールドを生かせばリアルなのですが塗装は大変。置き換えるとなると、削ってパイピング、と一工程増えます。

サスペンションアーム類は細くて当時のマシンをそのままに再現されています。

この当時のアームは今主流のカーボンカーボンでは無く、スチール合金製です。よって、ちょっとした衝撃で簡単に曲がってしまいます。少しウォールにヒットさせるとすぐに折れ曲がってしまうので厄介者です。この年の最終戦アデレードでデイモン・ヒルがミハエル・シューマッハと接触してアッパーアームを曲げてしまい、リタイア、ワールドチャンピオンのタイトルを逃がすという苦い記憶が蘇ってきます。そう考えると現在のカーボン製のアームの方が丈夫かもしれません。しかも軽量です。

９４年のサンマリノＧＰではスキッドブロックが付いていません。よってこのように平べったいシャシーとなっています。

この年がスキッドブロックが採用される分かれ目のシーズンとなりました。

メッキが必要なパーツはエキパイ、ラジエター、ミラー、フューエルキャップくらい。必要以上にメッキ処理されています。

不必要なパーツは一度メッキを落としてから塗装しようと思います。

一番上のナンバー１番が欠落しています。ここにはどんなパーツがあったのでしょうか。きっとバリエーション展開板でここのパーツが使われると思います。

袋から出すまで分かりませんでしたが非常に変形しています。

まるでタイヤを金型から抜き取るときに無理矢理抜き取った感じ。

これはタイヤを製造したメーカーが杜撰だったとしか思えません。

Ｆ１はタイヤが命なので少々残念です。

そうすると、何とか様になりました。

ちっちゃいことは気にしないことにします。

ただ、机の上で転がすとゴロンゴロンと転がります。明らかに中心がずれています。模型なので、別に良いのですが・・・

なかなか良さそうなデカールが付属されていました。シルクスクリーン印刷でしょうか？この辺は実際に貼ってみないと分かりませんが。

カーナンバー１のアラン・プロストが引退してしまったため、カーナンバー０のデイモン・ヒルとカーナンバー２アイルトン・セナのデカールが付属されます。

ロスマンズカラーに塗り分けるためのマスキングシートが付属されるのは嬉しいところ。最近のフジミはこういった親切な配慮がなされているので安心して製作することが出来ます。

私はこのマスキングシートをスキャニングしてカッティングマシンでマスキングテープを自作する予定です。

エッチングパーツとシートベルト素材、そしてシートベルトのメーカーシールです。

特典とは言え非常にありがたいアイテムです。これが標準で付けてくれるようになればフジミも大したメーカーになるのですが。

せっかくのロスマンズカラーのマシンなので、ロスマンズのデカールは必要不可欠。

そこで、ＴＡＢＵ製のロスマンズデカールも購入しました。

今回購入したのはゴールドホイル仕様。

ゴールドの部分がメッキゴールド（ホイル風）になっています。

なんてこった、不良品です・・・

ま、近づいて見なければそれほど気づきません。

良い値段しただけにちょっと残念ですがこのデカールを使っていきたいと思います。

きちんとしたメーカーなら返品してもらうところなんですけどね、ＴＡＢＵだとどこに言ったら良いやらわかりません。

さて、次回からいよいよ製作していきたいと思います。

Ｆ１キットは足回りパーツが細くて接着シロも少なく接着剤無しでは仮組は非常に難しいです。

そこで、私は迷わずコニシのＧクリアーを使用して仮組をします。

Ｇクリアーはガッチリ接着できそうで、じつは後から綺麗に剥がすことができます。塗装前の仮組には最適です。

でも、いくら綺麗に剥がすことができるとはいえ付けすぎは禁物です。ほどほどにご使用ください。また塗装後のパーツには使用しないでください。剥がす時に塗幕が持っていかれる恐れがあります。

最近のフジミのキットだけあって、精度はピカイチです。非常に組みやすく、パーツ数も少ないので誰にでも組み立てられる設計になっています。

塗装のことを考えるとモノコックを接着しないまま別々に塗装するわけにはいきません。不要な接合部が現れてしまいます。

ここは前もって接着して接合部をガッチリ消しておきたいところですが・・・

そこで、ちょっとした加工を施すことにします。

こちらはステアリング基部のはめ込み部分。

一部分をカットしてあげるとモノコックをあわせた状態でもはめることができました。

この凸部は両側のパーツにありますが、切り落とすのは片側だけで十分です。

ポイントはＬ字になるようにカットすること。

写真のようにだいたい真ん中くらいから右側全部を切り落とします。

こうすることで後からシートをスライドしてはめることができます。

シートの凸部も両側のパーツにこのモールドがありますが、両側とも同じように削り落とします。片側だけの加工だとうまくはめることができません。

たっぷりと瞬間接着剤を塗って、乾いてから＃４００のペーパーで段差を消し去ります。

これで合わせ目を気にすることなく塗装することができます。

モノコックの合わせ目は経年変化とともに割れてきたり、開いてくるのでガッチリと接着しておきたいところです。

フロントサスペンションロアアームがモノコック側ではなくフロントノーズ側に接合されています。これは実車ではあり得ません。

理解に苦しむ設計です。ここの対処は次回以降に考えるとして、まずは仮組を進めます。

Ｆ２００７ほどの問題ではありませんが、ＦＷ１６も無理矢理押しつけて閉じることができました。

仮組の段階では良いですが、綺麗に塗装をして閉じる段階ではパーツに傷を付けてしまう恐れがあります。

実車を忠実に設計するとこうなんでしょうけど、模型をカウル開閉モデルとして製作するとなるとちょっと問題です。これも懸案事項とします。

見る人が見ればあちこちディテールがおかしいところがあるようですが、見た目はきちんとＦＷ１６になっているので、私はキットのまま製作していきたいと思います。

それにしてもフロントのサスペンションアーム類は細くて非常に折れやすいです。折れないように何らかの対策が必要かもしれません。

空力のスペシャリスト、エイドリアン・ニューウェイの設計で第６戦カナダＧＰにはベネトンも真似して採用するほど。

ＦＷ１６の特徴を捉えていますが、実際のサンマリノＧＰとは少し違うようです。

さて、製作の方向性ですがいつものようにあまりこだわらず、今回もＦ２００７同様エンジンカウルは開閉しないプロポーションモデルで製作していきたいと思います。

写真でもわかるように、ロアアームの取付部がフロントノーズ側で固定されております。レース中でフロントノーズを破損してしまったときに、これではどうやってフロントノーズを交換するのでしょう。

修正方法は色々とあるとはおもいますが、現在のアライメントを狂わすことなく修正していきたいと思います。

理想は赤で引いたライン上にロアアームを持ってくること。

こうすればアライメントを狂うことなく修正できます。

それでは実際に修正していきます。

これが位置を決める型紙になるので重要になってきます。

切断面は綺麗にしておきたいのでエッチングソーを使うと良いでしょう。

ここまでの作業は簡単です。ただ次の作業が少々厄介になっていきます。

そうすると、現在の角度ではタイヤ側の受け部に問題が生じます。

そこで、角度を広げてあげるわけですが、

パーツ事態、細くて貧弱なので、ライターの火を長く当てると簡単に溶けてしまいます。ライターで一瞬炙るくらいで少し柔らかくなったら角度を調整します。

写真の角度くらいがちょうど良いでしょう。

何度も言いますが、火に当てる時間はほんの一瞬です。

強度的には０．３ミリの真鍮線では弱そうですが、瞬間接着剤でがっちり固定してあげれば十分の強度が出ます。

この型紙の角度が狂うと、アライメントも狂ってしまうので注意しましょう。

接着部には、瞬間接着剤を多めに塗って完全に乾かします。

下側に有るのがキットの既存のパーツ。

そして上側に有るのが加工したパーツ。

ロアアームの受け部がずれたことが良くわかります。

予定した部分にロアアームの受け部がきたので成功です。

アライメントも狂うことなく取り付けることが出来ました。

モノコック側のロアアームの受け部をヤスリで削り取ってあげれば完璧です。

写真のようにタイロッドの中央部を切り落とし、１ミリほど短くしました。

写真では３ミリくらい切り落としてしまいましたが、取り付けてみると異常にトーインになってしまったので、再度調整してあります。

１ミリくらい短くすればちょうど良いかと思います。あとは好みの問題です。

分かり易いように点線でタイヤの中心を記してみました。

弱トーイン角になったので、フロントの足回りセッティングはこれで良いでしょう。

サスペンションをセッティングするためのカバーを取り付けてみると、プッシュロッドがカバーを押しつけています。そのせいでカバーが浮いた状態になっています。

これは、プッシュロッドの先端が非常に細くてキットに過重に耐えきれなくて折れ曲がっているせいです。

私はプロポーションモデルで製作するので、このカバーは固定してしまうのですが、固定しないで製作する方は、何らかの対策が必要になってきます。プッシュロッドの先端を金属線に置き換えて強度を確保する等の対策が必要です。

私も後から折れてもげてしまうと嫌なので、金属線に置き換えようか検討中です。